かつて、ワインリストは文字通り、歴史ある老舗シャトーの管轄でした。しかし近年、消費者は型破りなものにますます興味を示すようになっています。
ボルドーとブルゴーニュの有名なクリュが商業セラーから遠ざけられる世界を想像するのは難しい一方で、好奇心旺盛なワイン愛好家は「少し違う」ものをますます求めています。
そして、新しい領域が味覚に定着するには長い時間がかかりますが、あまり知られていないワイン醸造所スロベニアなど、やがて賢い飲酒者の選択肢となるでしょう。
これは、自然派ワインの人気の高まりが少なからず影響しています。しかし、おそらく外出自粛の終わりに関連して、飲みやすいワインのトレンドもある。スロベニアは、これらの重要な分野の両方で優れた成果を上げています。
スロベニアのブドウ栽培のホットスポットの 1 つは、ヴィパヴァ渓谷です。そして、現在市場で最も注目を集めているワインメーカーがプリモシュ・ラヴレンチッチです。
気取らないながらも深い情熱を持ったラヴレンチッチは、ガラスに移るビジョン。
「私は一歩下がって、自然、特に土壌がワインの中でその個性を表現するように促す方法を理解しようとしています」と彼は言います。実際、彼のブドウ畑は厳格なビオディナミの規則に従っており、これにより彼は現代のワイン造りに対するメッセージを非常に重視しています。しかし、彼は流行に乗っているのではなく、原則と自分のテロワールを心から信じています。
彼は、地下室への訪問者がブドウ畑の下の土地の層状を見ることができる、魅力的な地下窓さえ建設しました。
ヴィパヴァ渓谷の土壌は、5,000 万年以上前のフライシュ泥灰岩と砂岩の上にゆっくりと進化してきました。そして、それは良いニュースですブドウ栽培。
ナチュラルワインは、人間の手による「最小限の介入」が行われたワインとしてよく表現されます。ラヴレンチッチのようなワインメーカーは、発酵温度や、ワインが酸素にさらされるレベルなどのその他のワイナリー要素を調整するだけで、ほとんど自然に任せています。
ヴィパヴァ渓谷はスロベニア西部、イタリア国境に近い場所にあります。いつものように、水と風はブドウ畑にとって自然の要素です。
ヴィパヴァ川は谷の中央を流れ、ソカ川に注ぐ途中で光と暖かさを反射し、亜地中海性気候の中でブドウの成熟を促します。
「ボーラ」は最も強い風で、時速 200 キロを超える突風もあり、スロベニアで最も風の強い地域となっています。そしてこの要素は、ブドウを農薬で汚染したくないワインメーカーにとって役立ちます。ボラが景観を脅かしているとき、害虫は長い間ブドウの木にしがみつくことはできません。
私にとって、ブルハ・エステートの最も記憶に残るワインは、2020 ゼレンでした。ここでは自然の成り行きがブドウの選択の一部となっています。ゼレンは多くの人が聞いたことのあるブドウではありませんが、土着の品種（「緑」を意味する）であり、風に対する耐性を備えています。このワックスのような、ピリッとした、スモーキーなミンクスのボトルは 20 ユーロ未満で購入できます。
バトンを渡す
スロベニア西部のブドウ畑で最も刺激的な発見の一つは、ブドウとはあまり関係のないものでした。ブドウの木しかし人々。
ワインメーカーが自らの事業を子供たちに継承する取り組みは、2014年からスロベニア政府によって農村開発プログラムとして認可されている。受益者1人当たり45,000ユーロの補助金が認められる。この制度は若い農家のために設立されたもので、ワインメーカーだけが対象ではなく、ブドウ栽培分野にも広く浸透しています。そして、高齢のワイン生産者がコンサルタントとして事業に参加し続けながら、子供たちに事業を引き継ぐことは財政的にも理にかなっています。エルゼティッチ・ワインズのアンドレイ・エルゼティッチがユーロニュース・カルチャーに語ったところによると、「セラーはキッチンのようなもので、シェフは1人しか置くことができない」。
ブルダの魅力的なワイン生産地域に本拠を置くアレクシジ・エルゼティッチは、数年前に主なワイン製造と農園管理を息子のアンドレイに引き継ぎ、この若いワインメーカーは決して過去を振り返ることはありません。
アンドレイはベロや珍しいレビュラ・ネロ（カベルネ・フランのようなものがある）などの土着品種の旗を掲げ続けていますが、実験も楽しんでいます。古典的なブドウの種類カベルネ・ソーヴィニヨンやシャルドネなど。そして、下のアンフォラの部屋は決して安くはなかったでしょうから、かなりの投資があったことは間違いありません。
アンフォラはワイン造りの世界全体で突然非常に人気になりましたが、新しいものではありません。これらは、6,000 年前、ワイン造りの発祥地であるジョージア州で好まれた熟成容器でした。
「形状と微生物の存在により、私は樽熟成よりもアンフォラ熟成を好むことがあります」とアンドレイは言います。
アンフォラは粘土でできています。ワインに分子レベルで関与しないスチールタンクよりも変化が大きく、ワインに独自のフレーバーやアロマ化合物を加えることができるオークよりも変化しにくいのです。
エルゼティッチはさまざまな樹木を試すことも楽しんでおり、彼のブドウとの完璧なパートナーシップを見つけるように努めています。繰り返しになりますが、安くはありませんが、気を紛らわせて訪れる場所であり、彼の情熱は明らかです。敷地を訪れる訪問者（完全にお勧めします）は、色と素材の瘴気、アカシア、桑、トネリコ、ワイルドチェリーの樽を特徴とするまさに万華鏡の森を見つけることができます。
一日だけワインメーカーになってみませんか？
ヴィパヴァに戻ると、さらに多くの若いワイン生産者に会い、地元の新しい観光と教育の取り組みに参加し、「一日ワイン生産者」になりました。私のような多くのワイン愛好家にとって、これは珍しい楽しみです。テイスティングはもちろんのこと、ボトルを開ける前のすべての段階について学ぶことは、液体の向こう側に目を向けるにつれてますます魅力的になります。
アンドラシュ・フェルヤンチッチ2019年に父親から手綱を引き継ぎました。彼と職人のワインメーカーミティア・コドラ実際のブドウの植え付けに至るまで、ワイン造りの段階を訪問者に案内します。
そして、それは単なる見せかけのロールプレイではなく、実際に 3 ～ 5 年後にワインを造ることになるブドウの木を植えることになります。しかし、まず地面を整地する必要があります。難しいヤードを設置する必要があります。そうですね、私はそうしました。どうやらこれはオプションのようですが、後になるまで知りませんでした...
スロベニアのワイン生産者は、所有地がどれほど小さいかに関係なく、複数の種類のブドウを栽培していることが多いため、ブレンドの選択が可能です。ワインの最も重要なバランスを見つけるには、何年にもわたる実験と、自分のテロワールを専門的に把握する必要があります。しかし、一日ワインメーカーとして、私の味覚が正常に機能することを祈るばかりです。ミティアとアンドラーシュは私にブレンドするための 3 つの白ワインを与え、彼らの地下室が錬金術師の隠れ家になるまで私の努力を監督してくれました。ゼレン 70% とマルヴァジア 30% をブレンドし、マイボトルをもらって持ち帰ってもらいました。これは、ワイン愛好家にワインメーカーの生活を瞬時に垣間見ることができる素晴らしい取り組みです。
確かにスロベニアの自然派ワインが非常にトレンドになり、バイヤーの関心がますます高まっているため、おそらく世界中で需要が増加していることは間違いありませんが、このワインが若いワイン生産者に引き継がれることには前向きな面もあります。飲みやすいように作られたアルコール度数の低いワインへの傾向は、一過性の流行ではないと私は信じています。このブドウ栽培の時代精神は、アンドレイ、ミティア、アンドラーシュのような若いスーパースターが成功するのに最適な舞台です。
