11 月の第 3 週目ですが、ワイン業界にとって、それが意味することは 1 つあります。ボジョレーヌーボー。
20 世紀半ばの戦後に始まった文化 (およびブドウ栽培) 現象であるボジョレー ヌーボーは、何十年にもわたって世界中を席巻し、最新作のガメイ ブドウを試してみたいと願う人々に、ある種の秋の興奮を引き起こしました。 。
11 月の第 3 木曜日の午前 0 時を指すと、ワインが正式に入手可能になり、コロナウイルス以前の時代には、儀式、お祭り、パーティーが始まります。そして、2020年版では必然的に祝賀行事は控えめになったものの、生産者たちは依然として新ヴィンテージの発売を急いでいた。対照的に、2021 年はほぼ通常通りの状況になりそうです。
美食都市リヨンと、世界で最も高価なワインが栽培される尊敬されるブルゴーニュ地方の間に位置するボジョレーは、市場で最も手頃な価格のワインの産地です。そして、11月中旬に急いで発酵させたものほど、多くの人がそれを求めています。
しかし、それは本当にワインのためなのでしょうか？たまたまだったのでしょうか？カレンダーに何かおいしいものはありますか？そして、おそらくもっと重要なのは、この地域の残りの地域に悪名を与えているのではないでしょうか?
ボジョレーヌーボーは何が違うのでしょうか？
早飲み用に特別に作られています。本質的に、それは急いで出されます。ブドウジュースはほとんどの場合、店頭に並ぶ前に少なくとも数か月間発酵して熟成させます。しかし、BN にとって、タンクの中で休む暇もほとんどなく、大慌てで瓶詰めされ、販売されます。それは、ブドウの木から直接ワインを得ることができる限り近いものです。
それは何から作られていますか？
ガメイと呼ばれるブドウです。自然の本拠地であるボジョレーで栽培される唯一の赤ブドウです。
どんな味がしますか？
ガメイは、通常の期間（9月に収穫し、翌春まで瓶詰めしない）で発酵、熟成させると、ラズベリー、チェリー、軽いブラックカラントの香りとフレーバーを放ち、そこにペッパーのようなスパイスが加わります。しかし、BNの場合のように、発酵と熟成をほとんど行わなかった場合、非常に強いバナナの味がすることがあり、最初の一口ではかなり珍しいかもしれません。
そしてここが問題です。この砂質の花崗岩の帯には、生育条件が異なるため、多種多様なガメイ ワインが含まれています。時間の経過による表土の侵食により、数マイル離れた場所で作られるワインとは大きく異なるワインを生産できる土地が生まれました。この地域には本格的なワイン生産者が住んでおり、その中には生産物に複雑さと構造を与えるためにオークの新樽に多額の費用を費やす人もいます。彼らは栄養分の少ない花崗岩の土壌に慎重にブドウの木を植え、収量を調節することで風味を凝縮させます。それは一生の仕事になるかもしれません。しかし、彼らが海外旅行に行ってワインを作っている場所について話したとき、一般的な反応がどのようなものであるかは推測できるでしょう。
「それは決まり文句になってしまった」とドメーヌ・ベルトランのジュリアン・ベルトランは言う。 「このワインを味わったことのない人は、『気持ち悪い、バナナのような味だ』と言うだろう。」
ベルトランはボジョレー・ヌーボーをいくつか生産していますが、それは彼のベストセラーのワインではなく、6つの町にまたがる15ヘクタールの土地から作られる彼の生産量の大部分を占めています。 「流行は過ぎた」と彼は言った。 「量は減りましたが、今でも製造しています。現在は品質に重点が置かれています。」
世界で最も有名なワイン作家の一人であるヒュー・ジョンソンは、著書の中でイギリスでのワインブームの高さをこう述べています。ワイン: 栓抜きの人生:
「90年代初頭の1、2年の間、ヘリコプターのホバークラフトで新しいヴィンテージの生ワインを手に、最初に家に着くというクレイジーなレースを追いかけるのは楽しかった。私たちは淡い紫色のバナナ風味の酸を、まるでそれを飲み込むかのように無理やり飲み込んだ」一生に一度のチャンス。」
では、この現象に終止符が打たれる時が来たのでしょうか？
「私はそうは思わない」と、2019年にブドウ畑を引き継いだばかりのボジョレー南部テルナンのドメーヌ・デ・カナイユでシモン・ペローとともにビオディナミワインを造っているエティエンヌ・ウボーは言う。
「今年の需要には本当に驚きました。私たちの主な顧客はワインショップで、彼らはこの製品に非常に興味を持っています。おそらく、ボジョレー・ヌーボーはコストパフォーマンスが非常に優れており、優れた生産者によって造られたものであれば、その価値は非常に高いからでしょう。」高品質の製品です。」
エティエンヌ氏は、ボジョレー・ヌーボーの90パーセント以上が「画一化された粗悪なワインを製造する大企業」によって作られていると説明し、「ボジョレー」と「ボジョレー・ヌーボー」は同じではないと強調する。しかし、それは生産量の 10 分の 1 にすぎませんが、彼らはそれを支えています。
「現在、専門家、特にソムリエは飲みやすいワインを好み、ボジョレー・ヌーボーはそのようなワインの好例です」と彼は付け加えた。
そして、ワイン業界の華やかな人々の多くがボジョレーワインを愛していることも事実です。フレッシュな酸味を持つ飲みやすいワインは、構造が複雑なソムリエの世界からの歓迎すべき変化かもしれませんが、それ以上に、ボジョレーはよく見れば見るほど面白くなります。
ボジョレーの10クリュ
12 日間のクリスマスにはそれほど奇妙に変化はありませんが、それでも愛する人への贈り物として購入する価値はあります。ボジョレー地域の北半分は 10 のクリュに分かれており、それぞれが著しく異なるワインを生産しています。
その範囲は、北の小さなサン・アムール（マコンのブルゴーニュ南部地域の驚くべき距離にあります）から、50キロ南のブルイイまであります。 「ボジョレーにはテロワールとワインメーカーが多数存在するため、ボジョレーは 1 つではなく、複数存在します」と両親のパトリックとギレーヌとともにドメーヌ タノ ペシャールを経営するアントワーヌ ペシャールは言います。
世界最高のガメイ
ブルイイのすぐ北にレニエがあり、13 ヘクタールのブドウ畑の中にドメーヌ タノ ペシャールがあります。ここは、2017 年に世界最高のガメイに選ばれた「レニエ カニクル 2014」の本拠地です。
「ガメイは、このテロワールを最も完璧に表現できるブドウです。壊れやすいので、醸造（ワイン製造プロセス）中に細心の注意が必要です。ワインはほとんどが果実味が前面に出ており、しなやかなタンニンがあり、非常に飲みやすいです。」とアントワーヌは説明します。
そしてまたそこにあります。飲みやすい。しかし、それは単純さを意味するわけではありません。自分が何をしているのかを知らずに、世界最高のガメイのような栄誉を獲得することはできません。また、カニクル (「ヒートウェーブ」) はオーク樽で 20 か月間熟成され、複雑さと副次的なレベルが追加されます。バニラや焦げた木のような要素。
しかし、この地域のほとんどのワインメーカーと同様、ペシャール家はさまざまなワインを取り揃えており、早熟や早芽のブドウ品種の表現を探求するためにさまざまな方法でワインを造っています。コレクションの 1 つは、ベストセラーの官能小説「Shades of Grey」をもじった「Nuances des Grés」と呼ばれています。「Grés」はフランス語で砂岩を意味し、このワインはその中でアンフォラが作られ、その中で 12 か月以上熟成されます。
このようなワインの熟成可能性と前述の「カニキュル」は、多くの部外者にとってのボジョレーの評判とは対照的であり、これら 2 つの例は 15 年以上経ってもまだ愛飲家に何か興味深いことを言い続けるでしょう。しかも、どちらも 1 本あたり 20 ユーロ以上かかりません。
新しい視聴者ですか？
タノ・ペシャールはボジョレー・ヌーボーも造っているので、このコンセプトに反対しないでください。それどころか、彼らは早めに飲む11月のワインがこの地域の将来の一部であると感じています。
「いいえ、この現象が終わるべきだとは思いません」とアントワーヌは言います。「たとえこのイベントの人気がゆっくりと下がったとしても、フランスや世界中で多くの人がこのボジョレーを高く評価しているので、イベントは常に存在します。また、新世代の消費者は若く、偏見を持たずにこのことに取り組んでいます。
ワイン造りにおける最近のトレンドの 1 つは、「ナチュラル ワイン」です。これは、製造プロセス中に濾過の方法や添加物の点で最小限の介入で作られたワインです。
「私は欠陥のない自然なワインが好きです」とエティエンヌは言います。 「私にとって、ボジョレー・ヌーヴォーは天然酵母を使用し、濾過せず、亜硫酸塩をあまり添加せずに作られなければなりません。そのような場合、ガメイの表現は素晴らしいものになる可能性があります。」
実際、1960年代に話題になったボジョレーのワイン生産者、マルセル・ラピエール、ジャン・フォイヤール、シャルリー・テヴネ、ギイ・ブルトンのいわゆる「4人組」をナチュラルワイン現象の先駆者と考える人もいる。ブドウ畑の管理における化学物質や農薬の使用に反対し、先祖が採用していた戦前の方法への回帰を主張しました。
「イングリッシュ・ヌーヴォー」？フランス人はどう思いますか？
昨年の今頃、英国のワインメーカーがピノ・ノワールで初期リリースのゲームを試しているという報告が流れた。私はフランスのワイン生産者たちに、イギリスの「ヌーボー」という考えに対する反応を尋ねなければなりませんでした。
「ワインじゃないよ！」エティエンヌが皮肉を言う。 「『ヴァン・ヌーボー』はボジョレーだけに存在するわけではないということを知っておく必要があります。ガイヤック（南西部）、ローヌ渓谷、ロワール渓谷で、ガメイ以外の他のブドウと一緒に見つけることができます。では、ピノではどうでしょうか！」 」
アントワーヌも同様の励ましを与えます。 「これは素晴らしいことだと思うので、ぜひ味わってみたいと思います。これはヌーヴォーワインに関心があることの証拠です。人々は飲み物に楽しさと陽気さを求めています。」
おそらく、今後数年で、私たちは1976年の有名なパリの判決の「ヌーボー」バージョンを目撃することになるでしょうが、今回はカリフォルニア人ではなく英国人がフランス人と対戦することになります。それはまだ数年先になるかもしれないが、気候の変化により伝統的なワイン生産地域のブドウが焼け、品種がより寒い地域で成熟するため、ライバル関係は誰もが想像していたよりも早く起こるかもしれない。
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