私は今、トルコのカッパドキアで最も高いウチヒサール城の頂上に立っており、肺を壊すような約120段の階段を登って到達することができます。
円錐形の岩の塔とその下にある奇形の石塚が並ぶ別世界の風景を見渡すと、ここが作物を育てるための肥沃な土地であるとは信じられません。
しかし、地下に天然の水が貯留しており、先史時代の火山噴火による火山灰が多い地形により、ここでは何千年もの間、果物や野菜が繁栄してきました。
この地域は、ジョージア州に次いで世界で最も古いワイン造りの地域の 1 つであり、いくつかの土着品種のブドウが栽培されています。
地域の食文化も豊かです。私はすでに、下山の途中で待っている、土地の恵みに深く根ざした由緒ある料理のことを考えています。
カッパドキアの古代洞窟で料理をする
歴史的に、食べることは楽しみであると同時に危険でもありました。カッパドキアギョレメ野外博物館への訪問から学んだことです。
これはこの地域で最も人気のある観光スポットの 1 つであり、国内で 3 番目に訪問者数が多い博物館です。
ギョレメは、カッパドキアの自然と人工の素晴らしさの縮図です。何千年もの間、この地域の「妖精の煙突」として知られる壮観な岩はくり抜かれ、家々、修道院、教会が密集して建ち並んでいます。
博物館では、洞窟教会に身を潜め、色鮮やかな聖書の場面が描かれた天井を眺めます。
肉体レベルに戻ると、ここを訪れることは、洞窟システムの初期の住民がどのように料理をしていたのかについて学ぶことにもなります。
壮麗な教会の間に、かつて食堂として使われていた、暗く飾り気のない空間があるのを見つけます。それらには、柔らかい凝灰岩から彫られた長いテーブルとベンチがあり、司祭用のテーブルの頭の隙間があります。
タンディールまたはタンドールとして知られる小さな丸い穴が床に掘られています。初期の修道士たちは薪の火で肉、野菜、ベーグルの形をしたパンを調理したでしょう。パン陶器の容器ではシミットと呼ばれます。
ロマンチックなイメージとは裏腹に、料理は楽しい経験ではありませんでした。初期のキリスト教徒が異教のローマ人によって迫害されていたため、洞窟の住人たちは煙に見つかるのを恐れて煙突を建設できませんでした。
そのため、調理中に内部は灰のスモッグで満たされました。いくつかの洞窟では、岩の天井が何年もの間食料を作っていたため、まだ黒ずんでいます。
カッパドキアで食べるべきもの：タンドールで焼いた肉
カッパドキア人は今でも煙を排出する煙突を備えていますが、この古代のタンドール調理法を今でも使用しています。
この地域を訪れる人は、テスティ ケバブ (「陶器のケバブ」) を提供するレストランに注目してください。ラム肉と野菜をタンドールの土鍋でじっくり煮込んだ料理です。場所によっては、ウェイターが鍋をテーブルに持ってきて、食事の前に半分に割ります。
サタバの場合は、タンドールオーブンの上に大きな金属製のフライパンを置き、小さな肉片をナス、トマト、ピーマンと一緒に炒めます。
カッパドキアで食べるべきもの：肉のラビオリと陶器のチーズ
直火焼き肉以外にもたくさんあります食べ物レストランのメニューで祝われています。
ナショナル ジオグラフィックで世界の必見スポット 250 の 1 つとして挙げられている伝説的な洞窟ホテル、アルゴスに、新しいレストランがカッパドキアのネヴシェヒル県の名物料理を提供しています。
ナヒタと呼ばれるこの岩壁の内側にあるダイニング スポットでは、材料半径60キロ以内から。
メニューの 1 つは、トマト、キュウリ、赤玉ねぎ、チョムレック チーズを含む羊飼いの食事からインスピレーションを得たシンプルなサラダです。 「ポットチーズ」とも呼ばれるこのピリッとした職人技の製品は、土鍋に保管され、涼しい洞窟の中で自然に熟成させられます。
グリルしたレタスを添えたもう 1 つの豪華なサラダには、地元のエジン山羊のチーズと熟成させたカセリ チーズがクリーミーでペッパーの効いたソースに使用されています。
メインコースとして、ネヴシェヒル風に濃厚なひき肉、フレッシュミント、ヨーグルト、トマトソースをトッピングした自家製ヤグラマ（薄くて柔らかいトルティーヤのようなもの）を試します。
レストランではタンドール料理も用意しています。最も伝統的な料理の 1 つは、牛ヒレ肉、ニンニク、ピーマン、ピタパンをオールスパイスとクミンで炒めて炒めたネヴシェヒル タヴァです。
姉妹店のSekiでは、カッパドキアのソウルフード、ネヴシェヒル・マントゥを食べて体が温まります。これらは、トマトとひよこ豆のソースで煮込んだ肉を詰めた小さなラビオリのようなものです。
揚げた玉ねぎとニンニク入りヨーグルトを添えたベジタリアンバージョンのマントゥもあります。
カッパドキアの 3,000 年にわたるワイン造りの伝統
数千年前、ブドウの木はカッパドキア中の妖精の煙突の傾斜したテラスにしがみついていたでしょう。
ブドウは洞窟内で破砕され、自然に冷えた完璧な地下室としても機能しました。
アルゴス ホテルでは、急な石段を下りると、灼熱の太陽からホテルの洞窟ワインセラーの寒い奥地へと連れて行かれます。
ボトルはあらゆる空洞、隙間、亀裂に押し込まれます。ある部屋の天井には、ブドウが下の粉砕用のたらいに落とされたであろう穴が今も残っている。
トルコの現代ワイン造りこの業界は国外ではほとんど知られていないが、これは政府の保守的な傾向によりアルコールに関する宣伝が制限されていることが一因である。
しかし、カッパドキアには今でも地元のブドウを使った製品を作るワインメーカーが存在します。
アルゴスはボアズケレ品種からフルーティな赤を生産します。でワインの試飲彼らの洞窟セラーでは、エミールブドウから作られたさわやかな柑橘系の白ワインも試します。
洞窟熟成チーズとの相性が抜群で、カッパドキアの古代の洞窟住民もチーズとワインのパーティーに熱中していたのではないかと思ってしまいます。
