ファストファッションの道は終わり？ EUはそう望んでいる

ファッション業界は世界最大の汚染者の1つであり、地球上の廃水の約20％と世界の温室効果ガス排出量の約10％の原因となっていると推定されている。 EU はこれを変えようとしているが、それは本当に可能なのか?

ファストファッションもいよいよ勢いがなくなってきたのでしょうか？欧州連合は確かにそう考えています。

「目覚めた」Z世代に促されて、多くの消費者は衣服の選択をより持続可能にしたいと主張しているが、EUは希望的観測をしているだけかもしれない。

業界リーダーのBoohoo、Pretty Little Thing、ASOSは確かにここ数年利益が落ち込んでいるが、ZaraとH&Mは大幅な利益を上げている。

そしてシェイン - にも関わらず頻繁に著作権侵害の申し立てが行われるそしてその今では悪名高きインフルエンサー旅行- 今でも何千人もの顧客を魅了し続けており、安くてトレンディな衣料品を求めてチャンピオンになっています。

中国に本拠を置くこの巨人が毎日 6,000 点という驚異的な新作をウェブサイトに追加できるという事実そのものが、ファストファッションの概念が急速に進んでいないことを示唆しています。

しかしEUは、衣料品消費という有害なモデルが近いうちに過去のものになる可能性があると期待している。

先月、彼らは衣服をより丈夫にし、修理可能でリサイクル可能にする政策を含む団体の戦略に関する勧告を採択した。彼らはまた、生産はサプライチェーン全体を通じて人間、社会、ラベルの権利、動物福祉、環境を尊重しなければならないことを示唆する規制を支持した。

「消費者だけが購買習慣を通じて世界の繊維セクターを改革することはできません。市場の自主規制を許すなら、人々と地球資源を搾取するファストファッションモデルへの扉を開いたままにすることになります」とデララ・ブルクハルト議員は説明し、次のように付け加えた。「EUは製造業者や大手ファッション企業に対し、より持続可能な方法で運営することを法的に義務付けなければならない。」

ファストファッションの本当のコスト

ブルクハルト氏やその他数え切れないほどの国会議員は、人間や環境に対するファストファッション業界の無遠慮な態度を批判し、ファストファッション業界の変革を長年求めてきた。

「バングラデシュのラナプラザ工場の崩壊、ガーナやネパールの繊維埋立地の拡大、汚染水、海洋のマイクロプラスチックなど、過去に起きた災害は、私たちがこの原則を追求しないとどうなるかを示しています。」彼女は言います。「私たちは十分に待ちました。今こそ変化を起こすときです。」

このアイデアは原則として革新的だが、この規制が欧州以外の国々を助けることができるかどうかについて各方面から懸念がある。

チリのアタカマ砂漠やアフリカ諸国のガーナ、ケニアなどは現在、世界の繊維廃棄物の多くの矢面に立たされている。

アタカマ砂漠には、推定741エーカーの放置された衣類が放置されているという報告を受けて、「世界のゴミ捨て場」という望ましくない称号が与えられている。これはセントラルパークと同じくらいの面積に相当します。

存在する衣類の多くは一度も着用されておらず、品質が低いため再販は不可能です。

チリは南米最大の古着輸入国だが、膨大な量のファストファッションが流出するため、その多くはそのまま廃棄されることになる。

不要なファストファッションの山は目障りなだけでなく、環境や近くに住む人々にも悪影響を及ぼします。

これはガーナのようなアフリカ諸国を後追いする場合にも当てはまります。

この国は毎週 1,500 万着もの膨大な古着を輸入しています。地元では「オブロニワウ」、つまり「死んだ白人の服」として知られるガーナは、世界最大の古着輸入国です。

英国、米国、中国などの国々から慈善店に寄付された衣料品は、アクラのカンタマントなどの市場の業者に販売することでチェーンを継続する輸出業者や輸入業者に販売される。

カンタマントには何千もの屋台があり、H&M、プライマーク、ニュールックなどの低価格小売店の衣料品を販売しています。衣類の多くには今もチャリティーショップのラベルが付いています。

展示されている作品の数が膨大なため、すべてを販売することは不可能です。

アフリカの社会的影響プロジェクトに資金を提供しているオル財団は、カンタマントの衣類の約 40% が廃棄物として残されていると推定しています。

一部は廃棄物管理サービスによって処分されますが、その他の部分は市場近くで焼かれ、不自然な布地からの汚染が大気中に放出されます。

残りは非公式の埋め立て地に捨てられます。オールドファダマのコミュニティは市場からわずか 2 マイルのところにありますが、現在は衣類廃棄物の捨て場として使用されています。

約 8 万人がこの地域を故郷と呼んでいますが、住みやすい場所ではありません。多くの家がゴミの上に建てられ、動物たちは膨大なゴミの山で草を食むことを余儀なくされています。

近くにはコルレラグーンがあり、海へと続いています。そこから廃棄物は海に流れ出し、国中の海岸は不要な衣類や繊維の山で覆われます。

EUは、線形モデルから循環モデル、つまりあらゆる衣類を再利用、リサイクルできるモデル、あるいは少なくとも生分解性で堆肥化できるモデルに移行したいと考えている。

ファストファッションが地球に及ぼす悪影響に取り組むことがいかに重要かを私たちの多くが認識している現在、これは確かに賢明な目標だ。

しかし批評家らは、安くて簡単に手に入る衣料品の有害な傾向や魅力的な性質を報道するだけでは十分ではないと述べている。

ファストファッションの習慣をやめるのがなぜそんなに難しいのでしょうか?

景気低迷とインフレ上昇の真っ只中、予算が限られている多くの人々が、トレンディーで、そして極めて安価な衣料品を提供するブランドから目を離すのが難しいと感じているのは驚くべきことではありません。

たとえ循環的な選択肢を選んでファストファッションの支配から逃れることができた人がいるとしても、実際には代替案の方がそれほど優れているわけではないようです。

Canvas8 の消費者アナリストは、「環境に優しい選択肢として宣伝されることが多いですが、ファッションレンタルサービスは、使用後に衣類を廃棄するよりも持続可能性が低いことが判明しており、より環境に優しい方法について消費者の混乱を招いています。」と Canvas8 の消費者アナリストは Euronews Culture_._ に語ります。

エレン・マッカーサー財団は、毎年作られる新しい衣類の 30% が一度も着用されていないと推定しており、耐久性や耐久性の欠如だけが問題ではないようです。

2022年にフランスで行われた調査では、35％の人が着古したために服を捨てると答えている一方、56％という大多数が、その原因は服が似合わないため、または単に飽きてしまっただけだと答えている。

衣類の 50% 以上が耐久性以外の理由で廃棄されているようですが、問題の多くはファストファッションブランド自体だけでなく消費者にあります。

キャリー・ラッセルUnfolded の CEO 兼共同創設者、ユーロニュース・カルチャーに語ったところによると、「ブランドが消費者のために何を作るべきか分からず、ただ売上を追いかけているために大量生産が過剰になっています。ブランドはこれほど高い利益水準で経営しているので、これができるのです。」残念ながら、この問題を引き起こしたブランドがそれを解決することはありません。」

ファストファッション業界は本当に止められるのか？

EUが再販と修理に重点を置くことは経済的に意味がないと思われる、あるいは消費者の意識を変えるのに十分ではないと言う人もいる。

いくつかのファストファッションブランドは、名誉のために、すでに衣服を長持ちさせることに取り組んでいます。小売大手ZARAは最近、修理サービスの提供を開始したが、フランスで購入される衣料品の70％の平均価格がわずか8.20ユーロであることを考えれば、ボタンを縫い直すためだけにそれ以上の金額を払う人は多くないだろう。またはドレスの裾上げをします。

EU の計画の修理と再利用の側面を批判する人は多くいますが、拡大生産者責任 (EPR) 提案についてはより多くの賞賛があります。

この制度の下では、小売業者は衣料品の耐用年数が終了したすべての段階に対して経済的責任を負うことになります。これには、衣類の収集、分別、リサイクルが含まれます。

EPR 提案はまだ作業段階にあり、詳細はまだ公開されていません。しかし、ブランドが高額な料金を課されない限り、ブランドが生産への取り組み方やビジネスモデルを変える可能性はかなり低い。

「残念ながら、法律だけではファストファッションの問題は解決しません。規制は変化の出発点ですが、消費者の需要がある限り、企業は規制を回避するか、規制を緩和する方法を見つけるでしょう」とキャリー・ラッセルは説明し、「ファストファッションの問題に取り組む本当の方法は、顧客を教育することです」と付け加えたそしてファッションと関わる別の方法があることを彼らに示してください。」