中条武夫さんは半世紀にわたり、生で食べたり、干したり、出汁のベースとして使用したりする日本料理の定番であるカツオを捕獲し続けています。
しかし、同氏と日本の南西部、高知県呉市の他の漁師たちは、過去2年間に憂慮すべき事態を目の当たりにしてきた。それは、前例のない数の異常に脂の乗ったカツオだ。
カツオの重量が重くなるということは短期的にはより多くのお金がかかることを意味するが、地元住民や専門家らは、これは気候変動の兆候であり、需要の増大と需要の増加によりカツオの数がすでに脅かされているリスクがあると述べている。乱獲。
「かつおの脂がのっているのは水温と関係があるのでしょう」と中条さん（70）は言う。 「いつかカツオが湾に来なかったらどうしようと危機感を持っています」。
高知市にある創業106年の料亭「つかさ」の料理長、伊藤典明さんも「この時期にこれほど脂の乗ったカツオは見たことがない」と語る。
海と気候の変化により、「かつては高知の特産品だったチャンバラ貝と呼ばれる貝類を含む」他の魚がすでに絶滅しているため、これは憂慮すべきことだと伊藤氏は付け加えた。
もともと熱帯海域に生息する太平洋カツオの一部は、毎年春になると暖かい海流に乗って北上し、高知の弧状の湾を肥沃な漁場にしています。
地元の漁業研究所のデータによると、冬の湾の平均表面温度は2015年までの40年間で2度上昇しており、カツオが太ったのは、海域で獲物が豊富だったからかもしれない。暖かい海。
しかし長期的には、この温暖化によりミネラル豊富な水が地表に上昇できなくなり、その結果、プランクトンや餌となる小魚が減少する可能性がある。農学者で高知大学副学長の受田博之氏によると、これはカツオの減少につながるという。
これは、日本の人口高齢化が地元の漁業や、干して発酵させた鰹の生産や、魚の下に挟まれている目を見張るような調味料であるわさびわさびなどの関連事業の持続可能性を脅かしている中でのことである。寿司。
中土佐町の呉では、過去30年間で多くの漁師が廃業したと、魚屋の4代目店主で自らを「カツオソムリエ」と呼ぶ田中貴大さんは語る。
「フランスの一般農家がカツオの微妙な味わいを味わうのと同じように、私たちはカツオのさまざまな味を区別することができます。ワイン」と彼は付け加えた。 「ここはカツオが日常文化の一部となっている日本で最後のコミュニティの一つかもしれない。
「しかし、漁師がいなければ、この状況は続きません」とタナカ氏は警告する。
漁師の中条さんも、地域の高齢化と後継者不足を嘆いていた。 「孫に跡を継いでもらえないかと相談しましたが、今は役所で働くために勉強中です」と中条さんは言う。
気候変動は寿司をどのようにより広範囲に脅かしているのでしょうか?
乱獲はすでに漁獲量に打撃を与えており、西太平洋全域で大規模な地引網漁ではなく伝統的な一本竿漁法に固執してきた高知の漁師たちに打撃を与えている。
政府のデータによると、高知県の漁獲量は1980年代のピークの4分の1にすぎない。
「過去 10 年ほどで、上陸数が壊滅的に減少していることが観察されています」と受田氏は言います。
「このままでは近い将来カツオが食べられなくなるのではないかと心配する人が増えています。」
伝統的な日本料理の削った薬味や出汁のベースとしてよく使われる鰹を乾燥させて発酵させた鰹節の生産は、すでに苦境に立たされている。
宇佐市で鰹節製造業者を経営する竹内太一さんによると、高知の鰹節製造業者の数は、約40年前には数十社あったのに、わずか数社に激減したという。
「これを続けられるかどうか本当に不安です」と彼は付け加えた。
日本食、特に刺身や寿司に欠かせないピリッとした西洋わさびも、同様の生産上の課題に直面している。
台風と気温の上昇により、東京西部の山間部である奥多摩町の生産に悪影響が出ていると、地元わさび生産者組合の会長である保科正博さん（72）は語る。
「私たちの農業の将来が非常に心配です」と保科さんは言う。
この地域の農家の数は人口減少のせいで1950年代と比べて75パーセント減少しており、何かが変わらない限り寿司そのものが危機に瀕するのではないかと心配する人もいる。
「カツオとワサビのように、生の魚とスパイスの組み合わせは芸術であり、両方を維持する必要があります」と受田氏は言います。彼らのいない「将来については決して考えたくない」と彼は付け加えた。
