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ZARAの幹部らはヴォーグ社と対談し、持続可能性計画について話し合ったが、廃棄物削減への取り組みについて懸念の声が上がっている。
今週、Vogueとの独占インタビュー、3人の著名なインディテックス幹部が座って、ヨーロッパのファッションブランド、ザラの環境への影響について話し合いました。 100%サステナブルなコットンを約束し、リネン、リサイクルセルロース繊維、「グリーンオンリー」パッケージなど、同様の取り組みの中でも、その目標は確かに野心的だが、これらの約束は、ファストファッションに関する限り、ZARAが歴史的に最大の犯罪者の1つであるという認識と並行して行われる。2012年に報道されました同社のデザインから販売可能な最終製品までのリードタイムはわずか 13 日であり、ユニクロなどの他社はこの基準を競争するために達成しなければならない目標とみなしていました。
婦人服デザイナーのビー・パディンは、『ヴォーグ』のインタビューでこの話題を避けず、ザラが販売データを熟考して利用することで余剰在庫を減らし、会社が生み出す廃棄物を最小限に抑えるために生産を調整できると述べた。パディン氏はまた、同社の廃棄物問題に対抗できる開発手段としてリサイクル生地を強調している。同じく婦人服デザインチームのサイモン・プサリックは、「数十年続くイタリアの工場でリサイクルされたウール繊維から」作られた、スローで持続可能なファッションの牧歌的な絵を描いている。
「グリーンウォッシング」は新しい黒人ですか？
記事全体を通して、この牧歌的な風景こそが、ZARAの幹部が消費者に製造のプロセスを想像してもらいたいと望んでいるものだという感覚がひしひしと伝わってくる。同ブランドは最近、ニューヨークのハドソンヤードに新しい旗艦店をオープンした。ヴォーグライターのマーク・ホルゲートは、これをよりゆっくりとした、より考慮された編集への取り組みの表れの1つとして挙げている。しかし、ザラが想定している変化のどれだけがまさにこれであり、環境問題に関心を持つ人々を落ち着かせるための持続可能性への取り組みの象徴的な信号なのだろうか？
グリーンウォッシングは、文字通りにも比喩的にも、現在流行しています。ハイストリートブランドやラグジュアリーブランドは、ファッション業界の非倫理的で汚染プロセスに対する意識の高まりによって浮き彫りになった問題解決への取り組みを示すために、次から次へとプレスリリースを発表している。 『ヴォーグ』の記事の見出しでさえ、インタビューのどの時点でも「スローファッション」という言葉に明確に言及することなく、ブランドが「よりゆっくりと進む」ことを目指していると巧みに述べている。エコ・エイジの創設者で倫理的なファッション活動家のリヴィア・ファースは、インスタグラムでこの明らかな矛盾を批判した。
ファストファッションを忘れる時期が来ましたか？
より持続可能な素材を増やし、排出量削減への取り組みを強化することは間違いなく素晴らしいスタートではありますが、消費というより差し迫った問題には対処できません。世界では毎年約 800 億着の新しい衣料品が消費されており、これはわずか 20 年前の 4 倍です。その結果、各衣類は平均的な女性のクローゼットに約 5 週間しか入っていない可能性があるため、各人がこれまでよりも多くの繊維廃棄物を排出するようになりました。この膨大な消費に対抗する唯一の方法は、ファッションが急速に変化するトレンド（グリーンウォッシングも含む！）から、不朽のスタイルと品質を中心としたスローファッションへと移行することです。
ザラの持続可能性への取り組みが単なるマーケティングなのか、それとも過去の問題に対処するための動きなのかはまだ不明だ。確かなことは、ブランドが環境への意識を高める消費者を維持するには、マーケティングだけでなく、製造面でも大きな変化に目を向ける必要があるということです。
