ローヌ渓谷南部のワイン: ローマ人、異星人、そしてカダフィ大佐のブドウ

ローヌ渓谷。シーザーの部下がフランスで初めてワインを造った場所。 14 世紀に反教皇が置かれた場所。ここには重要な川があるだけでなく、重要な風もあります。

ミストラルのおかげで、南フランスのこの地域でオーガニックワインやビオディナミワインが盛んになっているのかもしれません。その名前は、古フランス語のオクシタン方言に由来し、「熟練した」を意味します。その冷たく、しばしば激しい流れはプロヴァンスを通って地中海に流れ込みます。ミストラルが武器庫にあれば、ワインメーカーは害虫や腐敗についてあまり心配する必要がなくなります。自然がブドウの木を守ってくれます。そして、古代ギリシャ人が不可欠なものを持ち込んで以来、それが行われてきました。ワインのつる小アジアからマルセイユまでのブドウの木。西暦 1 世紀までにローマ人が征服し、ブドウ栽培がしっかりと根付き、ローヌ川は他のヨーロッパ諸国との貿易を開きました。

まず、銀行の問題を整理しましょう。ローヌ川には左岸と右岸があります。そして、あなたが私と同じなら、地図を思い浮かべて、北にパリ、南にマルセイユがある典型的なフランスの地図を見て、左側が左岸であると仮定するでしょう。しかし、そうではありません。奇妙なことに、そこは右岸です。心の地図をひっくり返し、自分がミストラルであるかのように左右を思い出し、地中海に向かって冷たい力を吹き飛ばしてください。

ローヌ川は実際にはスイスから始まります。ヴァレー州の氷河（ずる賢くローヌ氷河として知られています）がその源です。川は無数のブドウ畑を通って西に流れ、その多くは国営ブドウであるシャスラを栽培し、シエールとシオンを通ってヴォー地方とジュネーブ湖に向かって流れます。私が初めてこの川に出会い、これほど青い川を見たのは初めてでした。そこからリヨンまでは南に鋭いドッグレッグを描き、海に接するまでその方向を進みます。

私はローヌ南部のアヴィニョンを出発点とすることに決めました。主要なクリュから車ですぐの距離にありながら、活気、雰囲気、そして市内の豊富な特典を求める場合に最適な滞在先です。

これらのクリュについて一言あるべきです。

ローヌワインの階層化

ワインに関しては、ヨーロッパの多くの地域で伝統的なサッカーの意味での意見が分かれていることがよくあります。ブルゴーニュ（または今ではブルゴーニュと呼ぶべき）とそのグラン クリュ、プルミエ クリュ、ヴィラージュ、地域指標とよく似ています。ローヌ川も同様です。もちろん、それはあなたの味覚が最高品質のワインを好むと言っているわけではありません。実際、マンチェスター・ユナイテッドがクルー（当然、グラン・クルーではない）のアレクサンドラに負ける可能性は十分にある。しかし、おそらくそれほど頻繁ではありません。

ワインの分類は、品質に関するかなり確実なバロメーターですが、ここでの最終的なものとして考えるべきではありません。ワインメーカーが特定のルールに従わない場合、ラベルに特定の分類を付けてワインを販売することはできません。そして時には、ワインメーカーが異端者となって独自のルールを作ることもあります。この種の反逆者ワインは、伝統的な層別システムによって予告されているものと同じくらい並外れたものになる可能性があります。結論としては、どれも試してみる価値があります。

太陽とラベンダーのこの暖かい土地には、クリュとして知られる 16 のトップレベルのワインのアペラシオンがあります。その半分はローヌ北部にあり、有名なコート・ロティやエルミタージュが含まれています。しかし、ここ南部には、ジゴンダ (詳細は後ほど) 、ヴァケイラ、そしておそらく最も歴史的に賞賛されるシャトーヌフ デュ パプを含む 8 つのワインもあります。後者はローヌ渓谷の他のワイン産地から独立しており、独自の PR マシン、労働力、アイデンティティを持っています。私は訪問した地域ではそのことについてはあまり触れないようにして、クリスマスの日に時折サッカーの試合が行われるかどうかもあえて尋ねませんでした。クリュのルールには、手収穫、熟成、ブドウの選択に関する仕様が含まれます。ただし、これらの最後の分類は、実際には下位の分類ほど厳密ではありません。たとえば、シャトー・ド・ボーカステルは、主力ワインに 13 種類のブドウのメランジュを使用していることで有名です。

序列の次はコート・デュ・ローヌ・ヴィラージュのアペラシオンです。この地域の 95 のコミューンがヴィラージュ ワインを製造しています。そして、収量（ブドウが実際に生産するワインの量）を特定のレベル（1ヘクタールあたり最大40ヘクトリットル）まで減らすのに十分なほど熱心であれば、ラベルにあなたのコミューンの名前を入れることができます。現在これを行っているのは 18 のコミューンだけです。

3 番目のレベルは、ローヌのワインメーカーのほとんどを代表するレベルです。 AOCコート・デュ・ローヌ。 171 のコミューンがこの規格のワインを製造しています。それは4,000を超える「ヴィニュロン」です。そして、ここにはルールがないと考えないでください。 1 ヘクタールあたり 51 ヘクトリットルを超える収量は得られません。

さらに、さらに。これらのワインの後には、数え切れないほどのヴァン・ド・ペイやヴァン・ド・ターブルがあります。ローヌ川は広大です。より多くのワイン生産地域とワイン生産量を持つ地域を見つけるには、ボルドーに行かなければなりません。

さて、なぜワインの記事に宇宙船の写真を載せる人がいるでしょうか?

ワインが宇宙に進出したのは事実ですが、それでも違和感がありますよね。

しかし、ここで冷戦時代の楽しい事実をご紹介します。当時はかなりの被害妄想があり、それをどうやってお金に換えるかを知っていた明敏な市長がいました。

1954 年 10 月にシャトーヌフ ド パプで、領土内のいかなる場所においても異星宇宙船による侵入を禁止する法律が可決されました。

第 1 条 - 国籍を問わず、「空飛ぶ円盤」または「空飛ぶ葉巻」として知られる航空機の飛行、着陸、離陸は、シャトーヌフ デュ パプ市の領土内では禁止されています。

第 2 条 - 自治体の領土に着陸したいわゆる「空飛ぶ円盤」または「空飛ぶ葉巻」航空機は、直ちに拿捕されます。

ぶどう

ローヌ南部では単一品種よりブレンドの方が一般的ですが、この地域の誇りを間違いなく主張するブドウが 1 つあります。グルナッシュ ノワール。

このブドウは皮が比較的薄いですが、通常アルコール度が高く、酸が低いワインを作ります。したがって、滑らかさを保ちながらパンチを詰めることができます。グルナッシュから造られたばかりのワインは、皮が薄いため非常に色が薄く、あまり大胆で力強いワインではないと思われるかもしれません。それに気をつけてください。見た目よりずっと美味しいです。ブドウの木は「ゴベレット」（単独で立っている）と呼ばれるスタイルで植えられており、おそらくわずかに邪悪な疑いのある古い切り詰められた木に似ています。

この種のブドウはスペイン語名「ガルナッチャ」でよく知られていますが、リオハ ワインではテンプラニーリョとのブレンドの一部として使用されます。しかし、ここローヌでは、ワインとのブレンドでフルボディでテクスチャーのあるワインの基礎となることがよくあります。シラー（北ローヌの最愛の人）と呼ばれる別のブドウムールヴェードル。後者のブドウは色がはるかに深く、GSM ブレンドと呼ばれることが多いこれらのブレンドに、より濃い色合いとより多くの酸とタンニンを与えます。グルナッシュはたっぷりのコショウを感じさせ、鼻に革のような感触を与えるかもしれません。

赤ブドウの品種はかなりありますが、これらが主な 3 つのブドウ品種であり、白ブドウについても同様の扱いがあります。ローヌ南部はまだ白ワインで有名ではありませんが、それを無視するのはもったいないでしょう。

右側にはグルナッシュ ブランの房が並んでいます。マルサンヌ、ルーザンヌそしてクレアレット南ローヌの白人の大部分を占めています。それもありますヴィオニエ、主にローヌ北部で使用されています。

フランスの主要な白ワインでは緑色の果実や柑橘類の香りは珍しくないので、これはブラインド テイスティングでグルナッシュ ブランを検出するのには役に立ちません (もし試飲する機会があれば、そうすべきです。とても楽しいものです)。 2021年春にこの地域でテイスティングしたときに私が気づいたのは、フェンネルでした。

同様のランの中で、私は注目したいと思いますクレレット。私が会ったワイン生産者たちは皆、これから暑くなることしか考えられない地域で、その熱に耐え、酸味を保つその能力を賞賛しました。クレレットのワインにはフレッシュさがあり、熱でブドウが過度に加熱される可能性がある地域では非常に有利であり、アルコール度がそれほど高くないことは、ローヌのブレンドにとっても有利です。

ロックダウンのミシュラン天国

ローヌのどの村でも簡単に宿泊場所を見つけることができます。どこにでもAirbnbがあります。お気に入りのクリュや村を選んで、思いっきり楽しんでください。しかし、ちょっとしたグルメな休憩が必要な場合は、これよりもはるかに悪いこともできますヴァインとガリグの間アヴィニョンからわずか数キロ北にあるピュジョーにあります。ローヌワインの多くは大胆であり、それは常にそれを補う食べ物が必要であることを意味します。セルジュ・シェネのミシュランの星付きオアシスは、その両方を楽しめる場所です。

私のメインは、フォアグラとアミガサタケを詰めた最高のオーガニックチキンで、スペルト小麦のリゾットが添えられていました。

近くのユゼスで、グルナッシュ・ブラン、マルサンヌ、ヴィオニエから作られた白ワインを選びました。絶対的な天国。

私は、大きな松の梁と見事な石壁のある、美しいテラスと庭園を見渡せる部屋を取りました。ローシーズンは 165 ユーロ、ハイシーズンは 195 ユーロで利用できます。追加料金 60 ユーロで、特別なルームサービス メニューをお楽しみいただけます (ワインは含まれません)。強くお勧めします。

リビアワイン？

おそらくフランスの他のどの地域よりも、ローヌ南部には協同組合の本拠地があります。

ロネアやメゾン シンネ (ジュリアス シーザーの最初の妻にちなんで命名) などの組織は、何百ものワイン生産者を代表し、ブドウ畑の管理だけでなく、ブドウの購入やワイン造りの面でも彼らを指導しています。

クロード・シャブランは、250 人のワイン職人の収穫物からワインを造る協同組合、ロネアの社長です。彼は私をボーム・ド・ヴニーズの上の丘まで車で連れて行き、プレートの動きによって、地表下500メートルにあるはずの土壌が地上500メートルまでどのように押し上げられたのかを見せてくれました。これは興味深いことであり、三畳紀の土壌がグラスに注がれるグルナッシュの味にどのような影響を与えるのか、もっと知りたいと思っていますが、私は別のことに気を取られています。

私たちは彼の過去について話します。彼が働いていた場所など。クロードは中東と北アフリカのいたるところに行ってきました。彼はリビアについて言及した。私がそこで特派員をコーディネートしていたときのことを彼に話すと、彼は自分の経験について打ち明けました。

「私はベンガジにいました」と彼は言う。 「私は大規模な建築プロジェクトでエンジニアの代理をしていました。」

リビアは乾燥した国なので、「リビアで飲めるワインはそれほど多くない」と私はあえて言いました。

「まあ、あなたはそう言います。しかし、常に方法はあります」と彼は言い、車の半分を飲み込んだ可能性のある大きな穴から四輪駆動車を引き離しました。

「そこにはブドウがあったので、地元の人に粗製のワイン圧搾機を作ってもらうように頼みました。すると、彼は本当に良い仕事をしてくれました。私は基本的なワインの作り方を知っていましたし、発酵に関してできることはあまりありませんでしたが、私たちはワインを作りました」ワインに近いものを飲んで、しばらくそれを飲みました。」

クロードはカダフィ大佐がリビアを統治していた間にこれを行っており、投獄される危険を冒していた。しかし、彼は明らかにこれに段階的ではなく、さらに、何らかの形で楽しいアルコールを作ろうとしているのは彼だけではありませんでした。

「イギリス人が一番面白かった」と彼は振り返る。 「そのうちの一人は、ニンジンとセロリからワインを作る方法が書かれた本を持っていました。彼らは絶対に何でも飲みました。」

三畳紀の高地からは、ローヌ南部に来たら必見の、ジゴンダスの丘や平原まで見渡すことができました。

ジゴンダス - 喜びの村

暖かさと新鮮さの共生は、天候だけでなくこの特別なローヌ クリュのワインを象徴していますが、おそらくここでの本当の関連性のあるサクセス ストーリーは、この微気候のワイン生産者とその独特のテロワールとの関係です。

ジョカンディタスは、何世紀にもわたるこのガロ・ローマ時代の村の名前でした。ラテン語では「快感」という意味ですが、これが良いスタートです。これは、中世を通じてジョクンダスとジグンダス（およびその他のいくつか）を経由してジゴンダスに至るまで、徐々に標準化され、オラニエ公の人気の狩猟場になりました。狩猟犬は今でも町の周辺で集団で訓練されていますが、ここでの本当の勝負はワイン造りです。

フランス中のワイン生産者と話すと、「調和」という言葉がよく出てきます。自然の理解とその力への服従。ここには、もっとたくさんあるようです。ワインの世界が容赦なく、より自然な農法へと移行するにつれ、南部ローヌが初期の旗手であると主張できるようになるかもしれない。

私はに向かいますピエール・アマデューのワインメーカーテロワールのツアーに。

私たちは海抜 350 メートルのジゴンダスの高地に位置しており、そよ風を感じることができます。

「これがミストラルです」と、祖父が 1929 年に取引を始めて以来、家族が所有するドメーヌを見渡しながら、ワインメーカーのジャン マリー アマデューは語ります。ブドウ畑の温度を調整し、ブドウ畑を乾燥させ、カビや腐敗などの春に発生する病気を防ぎます。」

これらは農薬を使用する必要がない条件です。ここでは、ブドウ畑の手入れ方法を大幅に変えることなく、ほぼオーガニックになれます。

ヨーロッパの多くのブドウ園は南または南東向きの景観を求めていますが、ここで求められるのは北向きであり、標高が非常に有利です。しかし、これだけ涼しくなっているので、熟度について心配しているでしょうか？

ムールヴェードルの場合だけだ、と彼は言う。

「1950年代には、ムールヴェードルを植える人は誰もいませんでした。地球温暖化がそれほど進んでいなかったので、ムールヴェードルはあまり熟しませんでした。私たちは熟すことはありませんでした。私の祖父はそれを試してみましたが、挫折しました。」

私はジャン・マリーの祖父が先見の明を持っていたのではないかと思います。気温が上昇し、この品種が熟す可能性があると予測された将来にのみ熟すであろうブドウを植えることが可能でした。

アマデューはそのアイデアを気に入って、それに賛成します。 「そうです、彼は先見の明があるのか​​もしれません！」彼は笑います。 「祖父のピエール・アマデューが1950年代に植えたブドウの木から、ほぼ30パーセントがムールヴェードルのワインを持っていますが、とても美味しいです。」

私は、彼の家族が気候変動の進行をいつ見たのか尋ねました。

「それは2000年から2005年の間でした。酸度の低下、アルコール度数、糖度の上昇に気づき始め、収穫日も早くなりました。90年代には10月10日に収穫を開始しました。昨年は8月28日に収穫を開始しました。クレイジーです。」

もちろん、すべての良いことには終わりが来るはずで、これらの 1950 年代のブドウの木は寿命の終わりに近づいています。しかし、置き換えはすでに始まっており、10年以上にわたって行われることになります。興味深いことに、ピエール・アマデューとその息子が 60 年代と 70 年代の 20 年間にわたって家族のブドウ畑を 7 ヘクタールから 130 ヘクタールに拡大したとき、生物多様性の要素はすでに機能していました。

「私の祖父が最初にしたのは、教会から土地を買うことでした。その後、羊を買って土地を耕し始めました。オリーブの木もあって、今もここにあります」とジャン・マリーさんは言います。 「草や雑草を処理する古い機械を見つけたので、今はそれを使ってこの土地を耕作しています。」

ピエールは、それが単なるコート・ド・ローヌではなく、この特別な地域（当時はAOCジゴンダはありませんでした）からのものであることを人々に知らせるために、ボトルにジゴンダを載せ始めました。このワインは、家族が 1890 年に購入したアルザス産のビール樽に保管されていました。彼はテロワールが独特であると信じていましたが、その信念は完全に証明されました。特別な場所なんです。

これらの老化したブドウの木を見渡すと、プレートテクトニクスがさらに素晴らしい舞台背景を提供します。地平線は、不況と好景気を示す折れ線グラフのように、岩石、下落、上昇、高原を繰り返しています。南東へのほぼ丸みを帯びた窪みは、鷲の歩み- ワシのパス。そして、ピエール・アマデュー本社で私の注意を引いたのは、同じ名前のワインです。 90% グルナッシュ、10% シラー、このワインはフレンチ オーク樽で 2 年間、瓶内で少なくとも 1 年間熟成されます。新鮮さがあり、最も本質的にフランス語のアロマノート「ガリーグ」です。英語話者にとって、ガリグは、ジュニパー、セージ、ローズマリーを含むどこにでもあるラベンダーを含む、フランス南東部の低木地帯を連想させる一種の「混合ハーブ」用語です。

現在、この農園では有機農業への転換が進められています。 40ヘクタールはすでに有機栽培で、気候とミストラルのおかげで腐敗やブドウウイルスの問題がないため、殺虫剤を使用する必要がありません。

ローヌ川を越えてリラックで出会ったリチャード・メイビーワイン生産者の中にはプリマドンナになれる人もいるということを私に教えてくれたのは彼です。しかし、非常に特殊な意味で。リチャードは実際には傲慢とは程遠い人物で、大のオペラファンであり、ワインに有名なオペラ用語にちなんだ名前を付けています。

彼のブドウ畑で、私はついに、と呼ばれる絶対的に巨大な石に目をつけました。小石、巨大なジャガイモに似ており、このあたりのテロワールの多くに生息しています。ローヌ南部は、このばかばかしい特大の小石で有名です。私は彼のカスタ ディーヴァに恋をしました。グルナッシュ ブランとヴィオニエを組み合わせたものですが、メランジェはオークで熟成されています。そしてそれでは新しいオーク。品種は新樽（風味豊か）を扱うのに十分な大きさで、完成品にニワトコの花、洋梨、アプリコットのおいしい香りを吹き込みます。明らかに、彼は古典的な 3 つのテナーのお気に入りをレパートリーから外さなかったので、彼のグルナッシュ、シラー、ムールヴェードルのモデルはネッスン ドルマと呼ばれています。ヴィン…セロ。

ブレザーとネクタイを捨てる

リラックはタヴェルという有名なローヌAOCの隣にあります。ロゼワインのみに集中している、フランスのワイン造りの中でもユニークな分野です。ここで私は、研究開発ワインの立役者であるフランソワ・ドーヴェルニュとジャン・フランソワ・ランヴィエに会いました。

彼らはファンキーで環境に配慮した本社に住んでいます。彼らはタベルで最初で最高の (控えめに言っても唯一の) ネゴシアンです。すべては持続可能性を目指しています。樽室内の温度調整から屋根のソーラーパネルに至るまで、D&R は環境面で時代の先を行っています。

情熱的で学識があり、陽気なこの 2 人と話していると、ローヌが並外れた複雑さ、歴史、多様性を備えた、非常に本格的なワイン造りの地域であることがわかります。これらは単なる混合品質の田舎ワインではなく、おそらく優れている、または敢えて言えば派手だと考えられているワイン産地のワインと同じくらい魅力的なワインです。

「私たちはボルドーの世界的なイメージを持っていません。私たちはブレザーやネクタイを着用しません。私たちはジャガーではなく、泥の中に足を踏み入れています」とドーヴェルニュは言います。彼はボルドーが「進化せざるを得なくなる」と考えているが、私もその意見は一理あると思う。ジロンド川のほとりには莫大な資金と期待があるため、そこのワインメーカーが固定観念に陥らないようにするのは難しい。しかし、これは酸っぱいブドウでしょうか？たぶんそうではありません。ローヌワインの評価はますます高まっています。各アペラシオンのユニークなテロワールはますます理解されており、この 2 人のようなネゴシアンはフィネスにこだわり、これらの独特の地理的および地質学的ニュアンスを表現することに注意を払っています。彼らはローヌ渓谷全域からのワインを実に膨大なカタログで生産しています。この人たちがブレザーを履いていないとは言えません...

私は農場鶏とアミガサタケが入った「フェイス・シュッド」コート・ロティを飲みます。素晴らしいですね。イチジク、サクランボ、スミレが入ったガラスのバスケット。しかし、これは最高級のシラーです。地元のものはどうですか？

「グルナッシュはピノ・ノワールのように熟成させることができる」とドーヴェルニュはオーガニックのコート・デュ・ローヌを注ぎながら言う。 「繊細で淡白ですが、風味豊かで、熟成する可能性があります。」その鼻は、ブルゴーニュの赤に期待されるスミレではなく、バラの香りがします。それは攻撃的な力ではなく、控えめな力です。むしろフランソワとジャン・フランソワに似ていると私は彼らに提案します。

「それが私たちにとって最高の褒め言葉です。ラベルに自分たちの名前を入れるとき、私たちは自分たちの考え方と一貫したワインを提供しようと努めています。それは、少し知的なことです。」と彼はためらいました。ワイン、それは考えたことではありません...」

しかし、哲学が思想であるのと同じように、それは思想です。最も興味深いワインは、このユニークなテロワールは自然と人間の両方の要素を使用して表現できるという確信とアイデア、信念に突き動かされた栽培者や生産者によって作られます。

カエサルの陣営は、ローマの指導者の態度に対する判断というよりも、ラウダンを見下ろす荒廃した旧都市の名前であり、彼の死後2,000年経った今でも残っています。同じ風が 21 世紀にも空気を清め、将来にわたってブドウの木を病気から守り続けるでしょう。しかし今のところ、フランスが静けさから抜け出して険しい旅を始める中、この暖かく、気楽で親しみやすいワイン産地が発見されるべき存在です。