India Couture Week 2023 では社会と環境を意識したデザインが登場

第 16 回年次版のインド クチュール ウィークでは、16 人の熟練したインド人デザイナーが展示されました。彼らは、現代的なひねりを加えたインドの印象的な職人技を強調しました。伝統的なインドの衣装は、現代のトレンドに合わせて、そして今日の持続可能性への要求を念頭に置いて再考されました。

インドのファッション市場は急速に進化しています。タイムズ・オブ・インディアによると、市場は11%～12%の年間複合成長率（CAGR）で成長し、2025年までに1,040億～1,140億ユーロ（1,150億～1,250億ドル）に達すると予想されています。

ここでは、革新性と創造性を活かして、より大きな社会問題や環境問題に焦点を当てることで、その成長に貢献している 4 人のデザイナーを紹介します。

ガウラフ・グプタ

ガウラフ グプタはインドのファッション デザイナーで、インドの国立ファッション技術研究所とロンドンのセントラル セント マーチンズ芸術デザイン大学で技術を学びました。 2005年に自身の名前を冠したブランドを設立。

彼のスタイルは、インドの伝統的な構造と技術を現代的な未来観と組み合わせたものです。

このコレクションは誕生と宇宙との関わりを結び付け、誰もが内なる光を受け入れるよう呼びかけています。ルックには、宇宙の 5 つの要素、プリスヴィ (地球)、ジャル (水)、アグニ (火)、ヴァーユ (空気)、アカシャ (宇宙) の物理的解釈が含まれており、世界の創造を最前線にもたらします。

デザイナーは、関連する色、複雑な刺繍、彫刻のようなシルエットを通じて、自身のコンセプトに命を吹き込みました。

コレクションは、インドの女優ヤンヴィ・カプールがミッドナイトブルーの輝くペアセットを着ていることで終わります。これは注目を集める目的でした。

「これはジェンダーレスなファッションのことではないと思います」とデザイナーはカルチャーウェブサイト「ライフスタイル・アジア」のインタビューでジェンダーに対する自身のアプローチについて語った。 「私にとって、ジェンダーそのものがいかに重要でなくなっていくかを見るのはとても興味深いことです。」

これは、インドのクチュール・ウィークのデザイナー仲間であるラウヒト・ガンジー氏とラーフル・カンナ氏にも共通する姿勢で、ジェンダーのルールは流動的になったと述べている。

グプタのコレクションは、エンパワーメントへの招待、ジェンダーレスなファッションの表現、そして切望されている宇宙への賛歌として解釈できます。

リムジム・ダドゥ

受賞歴のあるインドのファッション デザイナー、リムジム ダドゥは、創造的な実験的スキルで主に知られています。

彼女についてWebサイト、彼女は「進歩的なテクスチャリスト」として説明されています。彼女は、素材を解体し、修正し、新しく革新的な形に再構築することで、素材の一般的な使用に反対しています。彼女の特徴的なデザインには、小さなディテールを取り出して特大サイズに拡大したり、プリントから立体的な表面を作成したりすることが含まれます。

刻々と変化する水の性質に魅了された彼女のインド クチュール コレクション「ハイドロクロミック」は、海の潮汐からインスピレーションを得ています。彼女は、きらめくメタリックを使用した彫刻のような衣服を通して、水の美しさを巧みに再解釈しています。

彼女のコレクションは、海の流れとリズミカルな動きを象徴しています。

ライフスタイル誌『Grazia』のインタビューで、ダドゥは今年のコレクションの背後にある重要なメッセージについて語った。彼女のチームは気候変動への注意を引くための比喩として水を使用し、自然を保護する必要性を強調していると彼女は言う。彼女の目的は人々に考えさせることです。

彼女のデザインのもう一つの要素は、女性の力を伝えたいという願望です。今年のレースとメッシュの使用を通じて、彼女は女性の優雅さ、美しさ、力強さのバランスを象徴しており、彼女はそれを「隠されてはいないが、顔にも出ていない」と表現しています。

革新的でモダンなコレクションですが、ダドゥはインドの伝統的な衣装を参考にしています。複雑なデザインパターンを持つ織物の一種であるイカットの模倣は、カミーズと呼ばれる伝統的なロングシャツを含むさまざまな衣類に見られます。ショーではゴールドが何度も登場し、インドを思い出させます。また、伝統的なお祭りのレヘンガ、つまり足首までの長さのスカートもアレンジされています。

イシャ・ラジパル

21 世紀アイコン賞を受賞したイシャ・ラジパルは、Rose Room Couture の創設者です。

女性をブランドの中心に据え、彼女の目標は、女性が最高の気分になれるカスタムメイドのアイテムを作ることです。

彼女は『ヴォーグ・インディア』誌で、自身のレーベルが「自信と自信があり、楽しく、セクシーでありながらエレガントな理想の女性への賛歌」であると述べている。彼女のインド クチュール コレクション「ロマンティック レヴェリー」は、フランスのリヴィエラとビクトリア朝が出会うエレガンスのビジョンです。

ラジパルは、優雅さ、女性らしさ、落ち着きを強調したビクトリア朝時代の不朽の魅力が彼女の創作に不可欠な要素であると語った。彼女のコレクションは女性を念頭に置いてデザインされていることで知られていますが、このコレクションは特に的を射ています。女性に自信と激しさを与えるという彼女の探求の中で、衣服のそれぞれのアイテムは、力と自信を放射し、女性の内なる強さを表現するために、丹念に作られています。

彼女のコレクションは、インドの工芸品や技術とヨーロッパの美学を融合させています。そのため、このコレクションはインドの職人技への賛歌でもあります。

このコレクションは、チカンカリとして知られる複雑な刺繍技術の現代版を再考したもののほか、複雑なビーズ細工や手作業で施されたクリスタルを特徴としています。

ショーは、装飾が施された赤いレースのレヘンガ、ディープVのブラレットスタイルのブラウス、そしてそれに合うドゥパッタ（伝統的に頭、首、肩に着用される長い布）を着たインドの女優ヴァーニ・カプールで幕を閉じた。

ラーフル・ミシュラ

インドの小さな村マルハウシ出身のラーフル・ミシュラは、持続可能性、素材の産地への敬意、そしてインドの伝統的な職人技の保存への献身が核となる価値観であるファッション デザイナーです。

彼のインド クチュール コレクション「We, The People」は持続可能性に特化しており、インドの地元の手工芸コミュニティに注目を集め、力を与えることを目的としています。

このコレクションは、魅力的で植物的な要素で構成されており、手織りと手刺繍の作品が融合したものです。彼によれば、Webサイト、このゆっくりとした生産プロセスは、1,000 人以上の職人に仕事と生計を提供するのに役立っています。また、ミシュラの 3 つの E (環境、雇用、エンパワーメント) の設計原則も正確に指摘されています。構想から制作に至るまで、公正かつ誠実で環境に配慮した作品を生み出しています。

ショー中、モデルがキャットウォークを歩きながら、職人たちがリアルタイムで刺繍作品に取り組んでおり、舞台裏での苦労が明らかになった。

滑走路を飾ったルックには、薄手できらめくアイテム、スパンコールで装飾された衣服、複雑かつ魅力的な刺繍が含まれていました。

インドの女優シュラッダ・カプールは、複雑な花のモチーフを組み込んだ輝くシルバーのレヘンガを、同系色のブラウスと合わせ、短いビーズのケープを重ねてショーを締めくくった。

世界のファッション産業に対するインドの影響

持続可能性はインドのファッションにとって重要な要素であり、インドの予測される成長を支える特徴の 1 つです。ミシュラのようなデザイナーは、デザインの制作に関してアプローチを変えており、労働者と環境保護を重要な価値観として位置づけています。被害を最小限に抑えるこの新しい方法により、需要が高まる可能性があります。

業界のデジタル化ブランドも、オンラインでの存在感をさらに高めています。彼らはソーシャルメディアやウェブサイトを通じて、より幅広い視聴者にリーチすることができます。デジタル化は日々成長するテクノロジーの概念であり、インドのファッション市場の進歩のもう 1 つの要因です。

包括性も重要です。ブランドは、設定された美の基準を打ち破ることで、より多くの視聴者にリーチしています。公正な表現に対する欲求が世界的に高まる中、インドのデザイナーはデザイン、キャンペーン、コミュニケーションを通じて多様性を受け入れています。これは、2023 年のインド クチュール ウィーク中に非常に顕著でした。

インドには輸出の可能性もあり、特に持続可能性への関心が高まっています。ただし、場合によっては、ブランドが国際基準と同等の立場に立つために、デザインの品質と革新性に取り組む必要があります。

タイムズ・オブ・インディアによると、インドの電子商取引市場は急速に成長しており、20％のCAGRで2024年までに約900億ユーロ（990億ドル）に達すると予測されており、インドのファッション市場に大きなチャンスをもたらしている。