ロンドン ファッション ウィークの 6 月版は、より著名なイベントの準テスト プラットフォームとして機能し、小規模のデザイナーに切望されていたスポットライトを与え、独占的な対面イベントに重点を置かずに業界を民主化します。
最先端のメンズ ファッションに興味があるなら、ロンドンはまさに最適な場所としての地位を再確立しました。
昨日閉幕したロンドン・ファッション・ウィークのメンズウェア版では、今や見逃せないこのイベントに対して、より持続可能で多様性に焦点を当てたアプローチを採用しながら、次の大きなスタイルを披露しました。
ショーの多くは伝統的な対面式のランウェイとプレゼンテーションでしたが、今年 6 月の LFW はこれまで以上にハイブリッドなもので、無料でチケットも必要なくオンラインでショーをストリーミング配信し、手の届かないことが多かったファッション業界をこれまでにないほど民主化しました。前に。
ファッションの見せ方は常に変化しています -先月のカンヌ映画祭でヴェルサーチのショーを見る、これはほんの一例として、ファンにランウェイからデザインをすぐに購入する機会を提供しました。
ロンドンでは、最大のファッションウィークは通常、それぞれ秋冬コレクションと春夏コレクションの2月と9月に開催されます。年半ばの4日間のイベントは、将来のシーズンに向けた新しい形式のテストとして機能し、融合を実験しています。業界の変化と革新を通じてテクノロジーと文化を融合させます。
LFW June ははるかに小規模なイベントで、正式なスケジュールにはデザイナーが 4 名しか参加していませんが、主催者の英国ファッション評議会 (BFC) によれば、それでも重要なイベントであるとのことです。さまざまな理由から、完全なキャットウォークショーに参加しました。
このイベントは、2012 年にロンドン コレクション: メンズとして始まり、2016 年にロンドン ファッション ウィーク メンズとしてブランド変更され、2020 年にはよりジェンダーに中立なショーケースとなりました。
小規模デザイナー向けのショーケース
業界関係者は、ショーの親密さ、そして視聴者を新進のデザイナーにとってより親近感のあるものにし、小規模ブランドが「主要な」LFWのより過密なスケジュールに紛れ込むことを避けることができるというショーの親密な能力を賞賛してきました。
ロンドンのフェスティバルに先立ち、ブリティッシュ・ファッション・カウンシルの最高経営責任者であるキャロライン・ラッシュ氏は次のように説明した。持続可能性と多様性」。
ジェンダーの境界線がますます曖昧になるにつれて、典型的なメンズウェアのショーには、伝統的な「男性」スタイルだけでなく、中性的でユニセックスなルックスに焦点を当てた、ジェンダーニュートラルなデザインがますます含まれるようになりました。
パネルや文化的イニシアチブを特集したLFW Juneはまた、イギリスの首都やその他の地域から新しく資格を持ったファッションデザインの卒業生にプラットフォームを提供し、業界の専門家に将来の最も輝かしい新星を知る機会を提供します。
でユーロニュース文化、私たちはこの夏のスタイルに特に興奮しています、そしてLFW Juneがそれに加えました - ここでは私たちのお気に入りのルックと瞬間をいくつか紹介します…
故デザイナー、ハリド・アル・カシミによって設立されたカシミの家は、マントルピースを継承し、シックな「ライジング」コレクションを発表しました。このコレクションは、シルクのプリントと刺繍を特徴とするほか、フラウ（軽くて空気のような生地）を称賛するとともに、浮遊する層と並置されています。構造化されたオーガニックポプリン。
SMR Days は、業界のベテランであるアダム シャピロ、ダン メイ、ゴータム ラジャニによって 2020 年に設立されました。
このレーベルは、インドのバンダーニ絞り染めやカンタ刺繍から伝統的なブロックプリントまで、天然素材と職人技を使用した暖かい気候の定番アイテムを特徴とする最新のメンズウェア コレクションをLFWで発表しました。また、「伝統」を避け、虹のあらゆる色を受け入れました。男性の見た目。
ウェストミンスター大学のファッション デザインの学士コースを卒業したばかりの新星は、部族にインスピレーションを得たプリントと 1970 年代のカットや微妙なパステル トーンを組み合わせた素晴らしいルックを披露しました。
ロサンゼルス出身でありながら、伝統的な英国のテーラリングと間違われるようなデザインスタイルを持つジャスティン・カシンは、トレンディなソーホーにあるザ・ビニール・ファクトリーで自身の名を冠したブランドの24年秋冬コレクションを携えてLFWに戻ってきた。
Cassin は、クラシックな形に新しいアプローチをとり、遊び心たっぷりにデザインのボリュームと構造を探求し、典型的なシルエットを個性に満ちたより個性的な作品に変えています。
サガボーイはロンドン・ドックランズ博物館でのショーでLFWに戻ってきました。ジェフ K. クーパーによって設立されたこのファッション レーベルは、男性的な反逆の一形態として 1930 年代に表面化したカリブ海のサブカルチャー「サガ ボーイ」と結びついています。クーパーは、トリニダード諸島の多様な遺産と、より広範な西インド諸島の歴史と文化からインスピレーションを得ています。
皮肉なスローガン T シャツやジェンダーレスなデザインを特徴とするサガボーイは、ストリートウェアの要素と地元の漁村で見つかった素材からインスピレーションを得たアイテムを備えたコレクションを発表しました。
ブラウンズとロサンゼルスを拠点とするクレンショー・スケート・クラブのコラボレーションの立ち上げで、ロンドンとロサンゼルスが再び出会った。
「FARFETCH BEAT 009」と名付けられた特別なコレクションで、スケーターたちはスケート クラブの特徴的なモチーフを特徴とする 4 つのスケート デッキと並んで発表されたカットアンドソー アパレルのラインを披露しました。
コラボレーションの目的は、実用的でリラックスしたアイテムで、リラックスしたカリフォルニアのスタイルに敬意を払いながら、ロンドンの感性を体現することでした。
ロンドンのレイブンズボーン大学のファッション学士コースは、雇用に適した卒業生を一貫して輩出できることで知られており、優秀な学生の中にはLFWで自分の仕事を披露することができた人もいます。アダム・パンは檻にインスピレーションを得たデザインに傾倒しましたが、他の駆け出しのスタイルのスーパースターたちは、ロープや水泳帽などの航海のテーマから極楽鳥や家庭用品に至るまで、幅広いソースからインスピレーションを得ました。
